Многие автовладельцы недовольны акустическим комфортом в салоне. Поэтому и обращаются в специализированные центры для «обесшумливания»
как дорогих иномарок, так и подержанных машин отечественного производства.
Шумы, досаждающие сидящим в салоне, бывают четырех видов: скрип кузовных и декоративных панелей, возникающий при их взаимном перемещении при вибрациях из-за очень низкой жесткости кузова; шум от различных узлов и агрегатов; аэродинамический шум, а такжерезонирование кузовных и декоративных панелей при звучании аудиосистемы.
Каждому свое
Скрип и дребезжание кузовных и декоративных панелей обычно возникает в недорогих автомобилях - старых иномарках, а также в отечественных машинах. Для его устранения можно использовать полоски минеральной ваты, мягкого поролона и мастику. Хороший результат дает применение поролона и мастики. Первый не позволит деталям соприкасаться, вторая - зафиксирует их. Однако следует помнить, что мастика в жаркие дни долго будет издавать специфический запах. Кроме того, можно воспользоваться специальной тканью - ею оклеивают места соприкосновения
пластиковых деталей. Такая обработка у специалистов стоит около $130.
Избавиться от шума узлов и агрегатов помогает регулировка и замена изношенных деталей. Если же с состоянием автомобиля все в порядке, а шум по-прежнему досаждает, его можно уменьшить, обклеив шумоизоляционными материалами большие плоские и гнутые поверхности: пол салона и багажника, внутреннюю поверхность крыльев и дверей, пожарную перегородку (между моторным отсеком и салоном), шляпную полку. Не стоит оставлять без внимания и места крепления к кузову элементов подвески, ведь через них передаются вибрации от неровностей дороги. Для шумоизоляции салона можно использовать различные материалы: от самодельных из сырой резины и прессованных отходов текстиля или дешевых войлочных матов с битумной пропиткой до изделий среднего ценового уровня («Автопласт», «Стандартпласт»), а также дорогих,
например, Terodem и Dynamat. Среди профессиональных материалов есть изделия специального назначения, например, только для шумоизоляции моторного отсека. Они маслобензостойкие и негорючие. «Кустари», борющиеся с шумами в условиях гаража, для шумоизоляции пожарной перегородки, передних крыльев в подкапотном пространстве могут использовать минеральную вату и лавсановую пленку. Они
устойчивы к агрессивной среде, негорючие и неплохо «удерживают» панели от вибрации.
Если детали салона «поют» из-за мощной акустической системы, без дорогих и качественных материалов не обойтись. Ведь амплитудно-частотная характеристика музыкальных произведений охватывает широкий диапазон резонирующих частот. В этом случае подойдут голландский Caliber, американские Dynamat, Pylemat и т. д. «Подпевающие» детали определяют на ощупь, прижав к «подозрительному» месту
ладонь. Как правило, это опять-таки большие плоские поверхности, чаще - пластиковые.
Что сколько стоит
Один из лучших способов сэкономить на шумоизоляции - использовать различные материалы, в зависимости от характера проблемы. Например, если скрипит пластиковая накладка на колесной нише, ее можно просто «приклеить» к металлу толстым слоем битумно-каучуковой мастики (банка
весом 4 кг стоит около 9 грн.). Она же является отличным антикором. Если гудят наружные дверные карты - на них изнутри (на 50 - 60% площади) достаточно приклеить шумоизоляционный мат («Автопласт» - $22 - 27 за м кв., «Стандартпласт» $7 - 25 за м кв.). Шум от качения шин лучше всего слышен через пол. Поэтому есть смысл его обработать. На рынке комплект войлочно-битумных матов на пол «классики» стоит около 40 грн. Для автомобилей других марок - чуть дороже. Чтобы устранить скрип, исходящий от дверей, шляпной полки и торпедо, придется раскошелиться на Terodem ($43 - 47 за м кв.), Dynamat ($55 - 76 за м кв.) или Caliber (от $27 за м кв.).
Для полной шумоизоляции, например, «девятки» потребуется примерно 26 м кв. материала, что обойдется в сумму около $500.
Обязательно подлежат обработке колесные ниши и арки, пожарная перегородка и дверные карты. Комбинируя различные материалы, удается добиться приемлемого результата при относительной экономии средств. Например, «успокоить» подпевающий салон можно материалами Dynamat, ниши, колесные арки и пожарную перегородку - «Автопластом», на пол салона и в багажник приклеить мастикой битумно-войлочный, пенополиэтиленовый или пенополиуретановый ковер, между скрипящими пластиковыми панелями проложить полоски поролона, а моторный отсек обработать минеральной ватой и лавсановой пленкой. Однако не стоит забывать, что шумоизоляционные материалы относятся к таким, о которых справедливо говорят: дорого - значит качественно. Дорогие изделия эффективнее, тоньше и при этом меньше весят. К тому
же с ними проще работать. Можно залить весь пол битумом и покрыть обычным рубероидом, но пользы от этого мало, а трудозатрат - много. К тому же запах мастики, как и большинства недорогих антикоров, будет очень долго выветриваться из салона. Как видим, качественная шумоизоляция автомобиля - операция не из дешевых. К тому же во многих моделях довольно сложно добиться положительного
результата. Профессионалы неохотно берутся за работу над «Нивами» из-за их шумной трансмиссии и над «девятками», «Тавриями» из-за их конструктивных особенностей. Неожиданно много усилий требуется на обработку популярных у нас автомобилей Daewoo и Chevrolet. Чтобы «успокоить», например, Lanos, потребуется почти 27 м кв. материала, а для Aveo - на 3 м кв. больше. Влетит в копеечку и «доводка» последних моделей от Mercedes, Audi, BMW. Невзирая на то, что уже на конвейере их серьезно «обесшумливают», работа с ними обойдется даже дороже, чем с другими авто из-за высокотехнологичного (и поэтому сложного для разборки-сборки) салона.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ КУПИТЬ ПОДЕРЖАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Перед тем как пойти на рынок, необходимо тщательно подготовиться к этому ответственному мероприятию. Вам понадобится небольшой набор вещей, которые помогут в выборе автомобиля: блокнот с ручкой, зеркальце, отвертка, магнит с листом плотной бумаги (но не картоном), чистая ветошь и аудиокассета с хорошим качеством записи. Для чего все это нужно, вы скоро поймете. Не забудьте позаботиться о сохранности ваших денег, так как на рынке, к сожалению, бывают случаи воровства и мошенничества. И совсем неплохо, если вас будет сопровождать приятель, пусть даже и не слишком хорошо разбирающийся в автомобилях. Несколько раз обойдя вдоль и поперек все ряды с автомобилями, вы, наконец, нашли то, что искали. Теперь ваша задача досконально проверить автомобиль, чтобы потом не разводить в недоумении руками перед своим «бездыханным» приобретением. Можете сразу охладить пыл разглагольствующего продавца, который, завидев ваш интерес к автомобилю, наверняка затараторит так, что вам будет сложно вставить слово.
Первым делом попросите показать документы на автомобиль, чтобы убедиться, что там все в порядке. Затем необходимо тщательно сверить номера кузова и двигателя в техпаспорте с таковыми непосредственно на названных агрегатах. Заодно нужно убедиться, что номера не вызывают сомнения в своем соответствии, четко просматриваются и возле цифр не наблюдается никакой деформации. Если номер на двигателе покрыт грязью, а у продавца не оказывается ничего подходящего для ее удаления, вам пригодится захваченная с собой ветошь.
Закончив процедуру сверки номеров, можно приступать к осмотру кузова. Если в день посещения рынка выдалась солнечная погода, считайте, что вам повезло, так как в этом случае на кузове автомобиля хорошо видна игра света и тени, которая присутствует в местах, подвергшихся деформации после удара и неудачно закамуфлированных. Большое внимание необходимо уделить исследованию зазоров между деталями кузова. Неодинаковые зазоры указывают на деформацию стоек или кузова в целом, что является результатом аварии. От покупки такой машины настоятельно рекомендуем отказаться. Необходимо также по очереди попробовать открыть и закрыть каждую дверь. Естественно, при выполнении этой процедуры вы не должны прилагать никаких усилий. Если при манипуляциях с дверью раздается скрежет или дверь с трудом поддается, это является возможным последствием аварии. Сказанное в полной мере относится и к капоту, и к крышке багажника.
Кроме того, необходимо установить, перекрашивался ли автомобиль, и если да, то по какой причине. На ваш вопрос продавец наверняка ответит, что, мол, краска на
солнце выгорела, вот и решил обновить. Может, это и так, но в данном случае следует руководствоваться поговоркой «доверяй, но проверяй». Следы перекраски кузова установить несложно. Даже если качество лакокрасочного покрытия идеальное, для очистки совести вы можете просто отогнуть уплотнитель лобового или заднего стекла. Если под ним та же краска, что и на кузове, значит, она действительно «родная» или автомобиль красили с полной разборкой кузова, а это уже говорит о профессиональном подходе, гарантирующем неплохое качество.
Немало внимания следует уделить состоянию крыльев, порогов, колесных арок и непосредственно днищу автомобиля. Осмотрев еще раз весь кузов, отметьте для себя наиболее подозрительные места, где, на ваш взгляд, могут скрываться очаги коррозии. Затем к этим участкам следует приложить через бумагу захваченный с собой магнит. Если на месте его прикрепления к металлу нет ржавчины, он прочно прилипнет к кузову. Дело в том, что в случае, когда процесс коррозии идет под краской, там скапливаются пузырьки воздуха, которые будут мешать магниту закрепиться на металле.
Что касается порогов и кромок колесных арок, вам не следует обольщаться при виде того, что они обильно покрыты толстым слоем антикора. За ним может скрываться весьма неприглядная картина. Поэтому все эти места необходимо простучать отверткой, чтобы убедиться в присутствии на них «живого» металла. Точно так же необходимо проверить днище, но для этого придется съездить на эстакаду. В крайнем случае в оценке состояния днища вам поможет зеркальце. И поверьте, эта кажущаяся волокита стоит затраченного на нее времени.
Закончив осмотр кузова, приступайте к исследованию салона, который также очень многое может поведать об автомобиле. Об интенсивной эксплуатации его говорят потертые чехлы сидений, ковры, вытертые в нескольких местах до основания, неухоженная панель приборов.
Обязательно следует обратить внимание на состояние рулевого колеса, особенно если на нем декоративный чехол, так как нередки случаи, когда таким образом
пытаются укрепить сломанный обод «баранки». Чем это чревато во время движения, каждый может представить.
Далее следует проверить исправность всех клавиш, рычагов и переключателей, расположенных в салоне, так как теперь даже мелкий ремонт электрооборудования
стоит немалых денег и доплачивать за это после покупки машины по меньшей мере неразумно.
Нелишне заглянуть и под коврики в салоне, поскольку под ними очень часто скапливается влага, способствующая образованию серьезных очагов коррозии. Необходимо знать, что такие места в дальнейшем даже на относительно новом автомобиле потребуют тщательной антикоррозионной обработки.
Теперь пора приступить к проверке стального «сердца» приглянувшегося вам автомобиля. Помните, что нормальный мотор заводится без проблем и в жару, и в
холод. Работа двигателя должна быть ровной, без сбоев, так как последнее указывает на неисправность системы зажигания. Если при работе «движка» из выхлопной трубы идет сизый дым, это указывает на вышедшие из строя сальники клапанов (маслосъемные колпачки), а в худшем случае - на износ поршневых маслосъемных
колец, которые уже не в состоянии собирать «лишнее» масло со стенок цилиндров. В результате этого оно просто сгорает, образуя клубы синеватого дыма, вылетающего в выхлопную трубу. Обязательно следует поинтересоваться качеством масла, которое залито в двигатель. Для этого необходимо щупом достать немного масла и убедиться в том, что оно не содержит посторонних примесей и имеет стандартный для этого вида технической жидкости цвет. Если на щупе есть осадок бежевого цвета, напоминающий майонез, значит, вероятнее всего, вышла из строя прокладка головки блока цилиндров. Эксплуатация автомобиля с таким дефектом может привести к печальным последствиям.
Необходимо осмотреть двигатель на предмет наружной течи, виновниками которой часто бывают сальники коленвала, масляного насоса. Естественно, для того чтобы о двигателе сложилось полное впечатление, обязательно следует проехать на автомобиле.
Коробка передач не должна издавать никакого стука и хруста при непосредственном переключении передач. Для полной проверки КПП необходимо, конечно, выехать на трассу. У вас в связи с этим могут возникнуть разногласия с продавцом, но, согласитесь, констатировать потом неисправность в столь сложном агрегате своего автомобиля гораздо неприятнее. Нередки случаи, когда продавцы 4-ступенчатую коробку передач выдают за 5-ступенчатую, поменяв лишь «набалдашник» рычага переключения и уповая при этом на то, что при поездке по рынку не то что пятую, а и четвертую не включишь.
Если ваш выбор пал на автомобиль с автоматической коробкой передач, то следует знать, что в нормально функционирующем «автомате» переключение происходит без рывков и постороннего шума.
Многие потенциальные автолюбители не придают большого значения состоянию подвески, считая это второстепенным фактом. Это большое заблуждение, так как от работоспособности подвески напрямую зависит безопасность движения автомобиля.
Первым делом необходимо проверить состояние амортизаторов. Для этого следует несколько раз качнуть по очереди каждый угол кузова. Если автомобиль не
раскачивается со значительной амплитудой, а занимает первоначальное состояние сразу, значит амортизаторы еще не утратили своей работоспособности. Полная их
диагностика, к сожалению, возможна лишь на специальном стенде.
О состоянии шаровых опор, подшипников ступиц, шрусов (у переднеприводных автомобилей) полное представление можно получить лишь при движении.
Отчетливый стук на ямах говорит о вышедших из строя шаровых опорах (шарнирах). Подшипники ступиц, требующие замены, выдают себя отчетливым гулом, который появляется лишь на некотором диапазоне скоростей. Щелчки или похрустывание при поворотах и трогании с места указывают на необходимость замены шрусов (шарниров равных угловых скоростей). Если при движении автомобиля раздается металлический лязг в области кардана, вероятнее всего, в этом виновата крестовина карданного вала.
И последний совет - все неисправности, которые вы обнаружили в автомобиле, записывайте в блоки от. Предъявив этот список продавцу, вы можете значительно
снизить цену на автомобиль.
Первым делом попросите показать документы на автомобиль, чтобы убедиться, что там все в порядке. Затем необходимо тщательно сверить номера кузова и двигателя в техпаспорте с таковыми непосредственно на названных агрегатах. Заодно нужно убедиться, что номера не вызывают сомнения в своем соответствии, четко просматриваются и возле цифр не наблюдается никакой деформации. Если номер на двигателе покрыт грязью, а у продавца не оказывается ничего подходящего для ее удаления, вам пригодится захваченная с собой ветошь.
Закончив процедуру сверки номеров, можно приступать к осмотру кузова. Если в день посещения рынка выдалась солнечная погода, считайте, что вам повезло, так как в этом случае на кузове автомобиля хорошо видна игра света и тени, которая присутствует в местах, подвергшихся деформации после удара и неудачно закамуфлированных. Большое внимание необходимо уделить исследованию зазоров между деталями кузова. Неодинаковые зазоры указывают на деформацию стоек или кузова в целом, что является результатом аварии. От покупки такой машины настоятельно рекомендуем отказаться. Необходимо также по очереди попробовать открыть и закрыть каждую дверь. Естественно, при выполнении этой процедуры вы не должны прилагать никаких усилий. Если при манипуляциях с дверью раздается скрежет или дверь с трудом поддается, это является возможным последствием аварии. Сказанное в полной мере относится и к капоту, и к крышке багажника.
Кроме того, необходимо установить, перекрашивался ли автомобиль, и если да, то по какой причине. На ваш вопрос продавец наверняка ответит, что, мол, краска на
солнце выгорела, вот и решил обновить. Может, это и так, но в данном случае следует руководствоваться поговоркой «доверяй, но проверяй». Следы перекраски кузова установить несложно. Даже если качество лакокрасочного покрытия идеальное, для очистки совести вы можете просто отогнуть уплотнитель лобового или заднего стекла. Если под ним та же краска, что и на кузове, значит, она действительно «родная» или автомобиль красили с полной разборкой кузова, а это уже говорит о профессиональном подходе, гарантирующем неплохое качество.
Немало внимания следует уделить состоянию крыльев, порогов, колесных арок и непосредственно днищу автомобиля. Осмотрев еще раз весь кузов, отметьте для себя наиболее подозрительные места, где, на ваш взгляд, могут скрываться очаги коррозии. Затем к этим участкам следует приложить через бумагу захваченный с собой магнит. Если на месте его прикрепления к металлу нет ржавчины, он прочно прилипнет к кузову. Дело в том, что в случае, когда процесс коррозии идет под краской, там скапливаются пузырьки воздуха, которые будут мешать магниту закрепиться на металле.
Что касается порогов и кромок колесных арок, вам не следует обольщаться при виде того, что они обильно покрыты толстым слоем антикора. За ним может скрываться весьма неприглядная картина. Поэтому все эти места необходимо простучать отверткой, чтобы убедиться в присутствии на них «живого» металла. Точно так же необходимо проверить днище, но для этого придется съездить на эстакаду. В крайнем случае в оценке состояния днища вам поможет зеркальце. И поверьте, эта кажущаяся волокита стоит затраченного на нее времени.
Закончив осмотр кузова, приступайте к исследованию салона, который также очень многое может поведать об автомобиле. Об интенсивной эксплуатации его говорят потертые чехлы сидений, ковры, вытертые в нескольких местах до основания, неухоженная панель приборов.
Обязательно следует обратить внимание на состояние рулевого колеса, особенно если на нем декоративный чехол, так как нередки случаи, когда таким образом
пытаются укрепить сломанный обод «баранки». Чем это чревато во время движения, каждый может представить.
Далее следует проверить исправность всех клавиш, рычагов и переключателей, расположенных в салоне, так как теперь даже мелкий ремонт электрооборудования
стоит немалых денег и доплачивать за это после покупки машины по меньшей мере неразумно.
Нелишне заглянуть и под коврики в салоне, поскольку под ними очень часто скапливается влага, способствующая образованию серьезных очагов коррозии. Необходимо знать, что такие места в дальнейшем даже на относительно новом автомобиле потребуют тщательной антикоррозионной обработки.
Теперь пора приступить к проверке стального «сердца» приглянувшегося вам автомобиля. Помните, что нормальный мотор заводится без проблем и в жару, и в
холод. Работа двигателя должна быть ровной, без сбоев, так как последнее указывает на неисправность системы зажигания. Если при работе «движка» из выхлопной трубы идет сизый дым, это указывает на вышедшие из строя сальники клапанов (маслосъемные колпачки), а в худшем случае - на износ поршневых маслосъемных
колец, которые уже не в состоянии собирать «лишнее» масло со стенок цилиндров. В результате этого оно просто сгорает, образуя клубы синеватого дыма, вылетающего в выхлопную трубу. Обязательно следует поинтересоваться качеством масла, которое залито в двигатель. Для этого необходимо щупом достать немного масла и убедиться в том, что оно не содержит посторонних примесей и имеет стандартный для этого вида технической жидкости цвет. Если на щупе есть осадок бежевого цвета, напоминающий майонез, значит, вероятнее всего, вышла из строя прокладка головки блока цилиндров. Эксплуатация автомобиля с таким дефектом может привести к печальным последствиям.
Необходимо осмотреть двигатель на предмет наружной течи, виновниками которой часто бывают сальники коленвала, масляного насоса. Естественно, для того чтобы о двигателе сложилось полное впечатление, обязательно следует проехать на автомобиле.
Коробка передач не должна издавать никакого стука и хруста при непосредственном переключении передач. Для полной проверки КПП необходимо, конечно, выехать на трассу. У вас в связи с этим могут возникнуть разногласия с продавцом, но, согласитесь, констатировать потом неисправность в столь сложном агрегате своего автомобиля гораздо неприятнее. Нередки случаи, когда продавцы 4-ступенчатую коробку передач выдают за 5-ступенчатую, поменяв лишь «набалдашник» рычага переключения и уповая при этом на то, что при поездке по рынку не то что пятую, а и четвертую не включишь.
Если ваш выбор пал на автомобиль с автоматической коробкой передач, то следует знать, что в нормально функционирующем «автомате» переключение происходит без рывков и постороннего шума.
Многие потенциальные автолюбители не придают большого значения состоянию подвески, считая это второстепенным фактом. Это большое заблуждение, так как от работоспособности подвески напрямую зависит безопасность движения автомобиля.
Первым делом необходимо проверить состояние амортизаторов. Для этого следует несколько раз качнуть по очереди каждый угол кузова. Если автомобиль не
раскачивается со значительной амплитудой, а занимает первоначальное состояние сразу, значит амортизаторы еще не утратили своей работоспособности. Полная их
диагностика, к сожалению, возможна лишь на специальном стенде.
О состоянии шаровых опор, подшипников ступиц, шрусов (у переднеприводных автомобилей) полное представление можно получить лишь при движении.
Отчетливый стук на ямах говорит о вышедших из строя шаровых опорах (шарнирах). Подшипники ступиц, требующие замены, выдают себя отчетливым гулом, который появляется лишь на некотором диапазоне скоростей. Щелчки или похрустывание при поворотах и трогании с места указывают на необходимость замены шрусов (шарниров равных угловых скоростей). Если при движении автомобиля раздается металлический лязг в области кардана, вероятнее всего, в этом виновата крестовина карданного вала.
И последний совет - все неисправности, которые вы обнаружили в автомобиле, записывайте в блоки от. Предъявив этот список продавцу, вы можете значительно
снизить цену на автомобиль.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)