Многие автовладельцы недовольны акустическим комфортом в салоне. Поэтому и обращаются в специализированные центры для «обесшумливания»
как дорогих иномарок, так и подержанных машин отечественного производства.
Шумы, досаждающие сидящим в салоне, бывают четырех видов: скрип кузовных и декоративных панелей, возникающий при их взаимном перемещении при вибрациях из-за очень низкой жесткости кузова; шум от различных узлов и агрегатов; аэродинамический шум, а такжерезонирование кузовных и декоративных панелей при звучании аудиосистемы.
Каждому свое
Скрип и дребезжание кузовных и декоративных панелей обычно возникает в недорогих автомобилях - старых иномарках, а также в отечественных машинах. Для его устранения можно использовать полоски минеральной ваты, мягкого поролона и мастику. Хороший результат дает применение поролона и мастики. Первый не позволит деталям соприкасаться, вторая - зафиксирует их. Однако следует помнить, что мастика в жаркие дни долго будет издавать специфический запах. Кроме того, можно воспользоваться специальной тканью - ею оклеивают места соприкосновения
пластиковых деталей. Такая обработка у специалистов стоит около $130.
Избавиться от шума узлов и агрегатов помогает регулировка и замена изношенных деталей. Если же с состоянием автомобиля все в порядке, а шум по-прежнему досаждает, его можно уменьшить, обклеив шумоизоляционными материалами большие плоские и гнутые поверхности: пол салона и багажника, внутреннюю поверхность крыльев и дверей, пожарную перегородку (между моторным отсеком и салоном), шляпную полку. Не стоит оставлять без внимания и места крепления к кузову элементов подвески, ведь через них передаются вибрации от неровностей дороги. Для шумоизоляции салона можно использовать различные материалы: от самодельных из сырой резины и прессованных отходов текстиля или дешевых войлочных матов с битумной пропиткой до изделий среднего ценового уровня («Автопласт», «Стандартпласт»), а также дорогих,
например, Terodem и Dynamat. Среди профессиональных материалов есть изделия специального назначения, например, только для шумоизоляции моторного отсека. Они маслобензостойкие и негорючие. «Кустари», борющиеся с шумами в условиях гаража, для шумоизоляции пожарной перегородки, передних крыльев в подкапотном пространстве могут использовать минеральную вату и лавсановую пленку. Они
устойчивы к агрессивной среде, негорючие и неплохо «удерживают» панели от вибрации.
Если детали салона «поют» из-за мощной акустической системы, без дорогих и качественных материалов не обойтись. Ведь амплитудно-частотная характеристика музыкальных произведений охватывает широкий диапазон резонирующих частот. В этом случае подойдут голландский Caliber, американские Dynamat, Pylemat и т. д. «Подпевающие» детали определяют на ощупь, прижав к «подозрительному» месту
ладонь. Как правило, это опять-таки большие плоские поверхности, чаще - пластиковые.
Что сколько стоит
Один из лучших способов сэкономить на шумоизоляции - использовать различные материалы, в зависимости от характера проблемы. Например, если скрипит пластиковая накладка на колесной нише, ее можно просто «приклеить» к металлу толстым слоем битумно-каучуковой мастики (банка
весом 4 кг стоит около 9 грн.). Она же является отличным антикором. Если гудят наружные дверные карты - на них изнутри (на 50 - 60% площади) достаточно приклеить шумоизоляционный мат («Автопласт» - $22 - 27 за м кв., «Стандартпласт» $7 - 25 за м кв.). Шум от качения шин лучше всего слышен через пол. Поэтому есть смысл его обработать. На рынке комплект войлочно-битумных матов на пол «классики» стоит около 40 грн. Для автомобилей других марок - чуть дороже. Чтобы устранить скрип, исходящий от дверей, шляпной полки и торпедо, придется раскошелиться на Terodem ($43 - 47 за м кв.), Dynamat ($55 - 76 за м кв.) или Caliber (от $27 за м кв.).
Для полной шумоизоляции, например, «девятки» потребуется примерно 26 м кв. материала, что обойдется в сумму около $500.
Обязательно подлежат обработке колесные ниши и арки, пожарная перегородка и дверные карты. Комбинируя различные материалы, удается добиться приемлемого результата при относительной экономии средств. Например, «успокоить» подпевающий салон можно материалами Dynamat, ниши, колесные арки и пожарную перегородку - «Автопластом», на пол салона и в багажник приклеить мастикой битумно-войлочный, пенополиэтиленовый или пенополиуретановый ковер, между скрипящими пластиковыми панелями проложить полоски поролона, а моторный отсек обработать минеральной ватой и лавсановой пленкой. Однако не стоит забывать, что шумоизоляционные материалы относятся к таким, о которых справедливо говорят: дорого - значит качественно. Дорогие изделия эффективнее, тоньше и при этом меньше весят. К тому
же с ними проще работать. Можно залить весь пол битумом и покрыть обычным рубероидом, но пользы от этого мало, а трудозатрат - много. К тому же запах мастики, как и большинства недорогих антикоров, будет очень долго выветриваться из салона. Как видим, качественная шумоизоляция автомобиля - операция не из дешевых. К тому же во многих моделях довольно сложно добиться положительного
результата. Профессионалы неохотно берутся за работу над «Нивами» из-за их шумной трансмиссии и над «девятками», «Тавриями» из-за их конструктивных особенностей. Неожиданно много усилий требуется на обработку популярных у нас автомобилей Daewoo и Chevrolet. Чтобы «успокоить», например, Lanos, потребуется почти 27 м кв. материала, а для Aveo - на 3 м кв. больше. Влетит в копеечку и «доводка» последних моделей от Mercedes, Audi, BMW. Невзирая на то, что уже на конвейере их серьезно «обесшумливают», работа с ними обойдется даже дороже, чем с другими авто из-за высокотехнологичного (и поэтому сложного для разборки-сборки) салона.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ КУПИТЬ ПОДЕРЖАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Перед тем как пойти на рынок, необходимо тщательно подготовиться к этому ответственному мероприятию. Вам понадобится небольшой набор вещей, которые помогут в выборе автомобиля: блокнот с ручкой, зеркальце, отвертка, магнит с листом плотной бумаги (но не картоном), чистая ветошь и аудиокассета с хорошим качеством записи. Для чего все это нужно, вы скоро поймете. Не забудьте позаботиться о сохранности ваших денег, так как на рынке, к сожалению, бывают случаи воровства и мошенничества. И совсем неплохо, если вас будет сопровождать приятель, пусть даже и не слишком хорошо разбирающийся в автомобилях. Несколько раз обойдя вдоль и поперек все ряды с автомобилями, вы, наконец, нашли то, что искали. Теперь ваша задача досконально проверить автомобиль, чтобы потом не разводить в недоумении руками перед своим «бездыханным» приобретением. Можете сразу охладить пыл разглагольствующего продавца, который, завидев ваш интерес к автомобилю, наверняка затараторит так, что вам будет сложно вставить слово.
Первым делом попросите показать документы на автомобиль, чтобы убедиться, что там все в порядке. Затем необходимо тщательно сверить номера кузова и двигателя в техпаспорте с таковыми непосредственно на названных агрегатах. Заодно нужно убедиться, что номера не вызывают сомнения в своем соответствии, четко просматриваются и возле цифр не наблюдается никакой деформации. Если номер на двигателе покрыт грязью, а у продавца не оказывается ничего подходящего для ее удаления, вам пригодится захваченная с собой ветошь.
Закончив процедуру сверки номеров, можно приступать к осмотру кузова. Если в день посещения рынка выдалась солнечная погода, считайте, что вам повезло, так как в этом случае на кузове автомобиля хорошо видна игра света и тени, которая присутствует в местах, подвергшихся деформации после удара и неудачно закамуфлированных. Большое внимание необходимо уделить исследованию зазоров между деталями кузова. Неодинаковые зазоры указывают на деформацию стоек или кузова в целом, что является результатом аварии. От покупки такой машины настоятельно рекомендуем отказаться. Необходимо также по очереди попробовать открыть и закрыть каждую дверь. Естественно, при выполнении этой процедуры вы не должны прилагать никаких усилий. Если при манипуляциях с дверью раздается скрежет или дверь с трудом поддается, это является возможным последствием аварии. Сказанное в полной мере относится и к капоту, и к крышке багажника.
Кроме того, необходимо установить, перекрашивался ли автомобиль, и если да, то по какой причине. На ваш вопрос продавец наверняка ответит, что, мол, краска на
солнце выгорела, вот и решил обновить. Может, это и так, но в данном случае следует руководствоваться поговоркой «доверяй, но проверяй». Следы перекраски кузова установить несложно. Даже если качество лакокрасочного покрытия идеальное, для очистки совести вы можете просто отогнуть уплотнитель лобового или заднего стекла. Если под ним та же краска, что и на кузове, значит, она действительно «родная» или автомобиль красили с полной разборкой кузова, а это уже говорит о профессиональном подходе, гарантирующем неплохое качество.
Немало внимания следует уделить состоянию крыльев, порогов, колесных арок и непосредственно днищу автомобиля. Осмотрев еще раз весь кузов, отметьте для себя наиболее подозрительные места, где, на ваш взгляд, могут скрываться очаги коррозии. Затем к этим участкам следует приложить через бумагу захваченный с собой магнит. Если на месте его прикрепления к металлу нет ржавчины, он прочно прилипнет к кузову. Дело в том, что в случае, когда процесс коррозии идет под краской, там скапливаются пузырьки воздуха, которые будут мешать магниту закрепиться на металле.
Что касается порогов и кромок колесных арок, вам не следует обольщаться при виде того, что они обильно покрыты толстым слоем антикора. За ним может скрываться весьма неприглядная картина. Поэтому все эти места необходимо простучать отверткой, чтобы убедиться в присутствии на них «живого» металла. Точно так же необходимо проверить днище, но для этого придется съездить на эстакаду. В крайнем случае в оценке состояния днища вам поможет зеркальце. И поверьте, эта кажущаяся волокита стоит затраченного на нее времени.
Закончив осмотр кузова, приступайте к исследованию салона, который также очень многое может поведать об автомобиле. Об интенсивной эксплуатации его говорят потертые чехлы сидений, ковры, вытертые в нескольких местах до основания, неухоженная панель приборов.
Обязательно следует обратить внимание на состояние рулевого колеса, особенно если на нем декоративный чехол, так как нередки случаи, когда таким образом
пытаются укрепить сломанный обод «баранки». Чем это чревато во время движения, каждый может представить.
Далее следует проверить исправность всех клавиш, рычагов и переключателей, расположенных в салоне, так как теперь даже мелкий ремонт электрооборудования
стоит немалых денег и доплачивать за это после покупки машины по меньшей мере неразумно.
Нелишне заглянуть и под коврики в салоне, поскольку под ними очень часто скапливается влага, способствующая образованию серьезных очагов коррозии. Необходимо знать, что такие места в дальнейшем даже на относительно новом автомобиле потребуют тщательной антикоррозионной обработки.
Теперь пора приступить к проверке стального «сердца» приглянувшегося вам автомобиля. Помните, что нормальный мотор заводится без проблем и в жару, и в
холод. Работа двигателя должна быть ровной, без сбоев, так как последнее указывает на неисправность системы зажигания. Если при работе «движка» из выхлопной трубы идет сизый дым, это указывает на вышедшие из строя сальники клапанов (маслосъемные колпачки), а в худшем случае - на износ поршневых маслосъемных
колец, которые уже не в состоянии собирать «лишнее» масло со стенок цилиндров. В результате этого оно просто сгорает, образуя клубы синеватого дыма, вылетающего в выхлопную трубу. Обязательно следует поинтересоваться качеством масла, которое залито в двигатель. Для этого необходимо щупом достать немного масла и убедиться в том, что оно не содержит посторонних примесей и имеет стандартный для этого вида технической жидкости цвет. Если на щупе есть осадок бежевого цвета, напоминающий майонез, значит, вероятнее всего, вышла из строя прокладка головки блока цилиндров. Эксплуатация автомобиля с таким дефектом может привести к печальным последствиям.
Необходимо осмотреть двигатель на предмет наружной течи, виновниками которой часто бывают сальники коленвала, масляного насоса. Естественно, для того чтобы о двигателе сложилось полное впечатление, обязательно следует проехать на автомобиле.
Коробка передач не должна издавать никакого стука и хруста при непосредственном переключении передач. Для полной проверки КПП необходимо, конечно, выехать на трассу. У вас в связи с этим могут возникнуть разногласия с продавцом, но, согласитесь, констатировать потом неисправность в столь сложном агрегате своего автомобиля гораздо неприятнее. Нередки случаи, когда продавцы 4-ступенчатую коробку передач выдают за 5-ступенчатую, поменяв лишь «набалдашник» рычага переключения и уповая при этом на то, что при поездке по рынку не то что пятую, а и четвертую не включишь.
Если ваш выбор пал на автомобиль с автоматической коробкой передач, то следует знать, что в нормально функционирующем «автомате» переключение происходит без рывков и постороннего шума.
Многие потенциальные автолюбители не придают большого значения состоянию подвески, считая это второстепенным фактом. Это большое заблуждение, так как от работоспособности подвески напрямую зависит безопасность движения автомобиля.
Первым делом необходимо проверить состояние амортизаторов. Для этого следует несколько раз качнуть по очереди каждый угол кузова. Если автомобиль не
раскачивается со значительной амплитудой, а занимает первоначальное состояние сразу, значит амортизаторы еще не утратили своей работоспособности. Полная их
диагностика, к сожалению, возможна лишь на специальном стенде.
О состоянии шаровых опор, подшипников ступиц, шрусов (у переднеприводных автомобилей) полное представление можно получить лишь при движении.
Отчетливый стук на ямах говорит о вышедших из строя шаровых опорах (шарнирах). Подшипники ступиц, требующие замены, выдают себя отчетливым гулом, который появляется лишь на некотором диапазоне скоростей. Щелчки или похрустывание при поворотах и трогании с места указывают на необходимость замены шрусов (шарниров равных угловых скоростей). Если при движении автомобиля раздается металлический лязг в области кардана, вероятнее всего, в этом виновата крестовина карданного вала.
И последний совет - все неисправности, которые вы обнаружили в автомобиле, записывайте в блоки от. Предъявив этот список продавцу, вы можете значительно
снизить цену на автомобиль.
Первым делом попросите показать документы на автомобиль, чтобы убедиться, что там все в порядке. Затем необходимо тщательно сверить номера кузова и двигателя в техпаспорте с таковыми непосредственно на названных агрегатах. Заодно нужно убедиться, что номера не вызывают сомнения в своем соответствии, четко просматриваются и возле цифр не наблюдается никакой деформации. Если номер на двигателе покрыт грязью, а у продавца не оказывается ничего подходящего для ее удаления, вам пригодится захваченная с собой ветошь.
Закончив процедуру сверки номеров, можно приступать к осмотру кузова. Если в день посещения рынка выдалась солнечная погода, считайте, что вам повезло, так как в этом случае на кузове автомобиля хорошо видна игра света и тени, которая присутствует в местах, подвергшихся деформации после удара и неудачно закамуфлированных. Большое внимание необходимо уделить исследованию зазоров между деталями кузова. Неодинаковые зазоры указывают на деформацию стоек или кузова в целом, что является результатом аварии. От покупки такой машины настоятельно рекомендуем отказаться. Необходимо также по очереди попробовать открыть и закрыть каждую дверь. Естественно, при выполнении этой процедуры вы не должны прилагать никаких усилий. Если при манипуляциях с дверью раздается скрежет или дверь с трудом поддается, это является возможным последствием аварии. Сказанное в полной мере относится и к капоту, и к крышке багажника.
Кроме того, необходимо установить, перекрашивался ли автомобиль, и если да, то по какой причине. На ваш вопрос продавец наверняка ответит, что, мол, краска на
солнце выгорела, вот и решил обновить. Может, это и так, но в данном случае следует руководствоваться поговоркой «доверяй, но проверяй». Следы перекраски кузова установить несложно. Даже если качество лакокрасочного покрытия идеальное, для очистки совести вы можете просто отогнуть уплотнитель лобового или заднего стекла. Если под ним та же краска, что и на кузове, значит, она действительно «родная» или автомобиль красили с полной разборкой кузова, а это уже говорит о профессиональном подходе, гарантирующем неплохое качество.
Немало внимания следует уделить состоянию крыльев, порогов, колесных арок и непосредственно днищу автомобиля. Осмотрев еще раз весь кузов, отметьте для себя наиболее подозрительные места, где, на ваш взгляд, могут скрываться очаги коррозии. Затем к этим участкам следует приложить через бумагу захваченный с собой магнит. Если на месте его прикрепления к металлу нет ржавчины, он прочно прилипнет к кузову. Дело в том, что в случае, когда процесс коррозии идет под краской, там скапливаются пузырьки воздуха, которые будут мешать магниту закрепиться на металле.
Что касается порогов и кромок колесных арок, вам не следует обольщаться при виде того, что они обильно покрыты толстым слоем антикора. За ним может скрываться весьма неприглядная картина. Поэтому все эти места необходимо простучать отверткой, чтобы убедиться в присутствии на них «живого» металла. Точно так же необходимо проверить днище, но для этого придется съездить на эстакаду. В крайнем случае в оценке состояния днища вам поможет зеркальце. И поверьте, эта кажущаяся волокита стоит затраченного на нее времени.
Закончив осмотр кузова, приступайте к исследованию салона, который также очень многое может поведать об автомобиле. Об интенсивной эксплуатации его говорят потертые чехлы сидений, ковры, вытертые в нескольких местах до основания, неухоженная панель приборов.
Обязательно следует обратить внимание на состояние рулевого колеса, особенно если на нем декоративный чехол, так как нередки случаи, когда таким образом
пытаются укрепить сломанный обод «баранки». Чем это чревато во время движения, каждый может представить.
Далее следует проверить исправность всех клавиш, рычагов и переключателей, расположенных в салоне, так как теперь даже мелкий ремонт электрооборудования
стоит немалых денег и доплачивать за это после покупки машины по меньшей мере неразумно.
Нелишне заглянуть и под коврики в салоне, поскольку под ними очень часто скапливается влага, способствующая образованию серьезных очагов коррозии. Необходимо знать, что такие места в дальнейшем даже на относительно новом автомобиле потребуют тщательной антикоррозионной обработки.
Теперь пора приступить к проверке стального «сердца» приглянувшегося вам автомобиля. Помните, что нормальный мотор заводится без проблем и в жару, и в
холод. Работа двигателя должна быть ровной, без сбоев, так как последнее указывает на неисправность системы зажигания. Если при работе «движка» из выхлопной трубы идет сизый дым, это указывает на вышедшие из строя сальники клапанов (маслосъемные колпачки), а в худшем случае - на износ поршневых маслосъемных
колец, которые уже не в состоянии собирать «лишнее» масло со стенок цилиндров. В результате этого оно просто сгорает, образуя клубы синеватого дыма, вылетающего в выхлопную трубу. Обязательно следует поинтересоваться качеством масла, которое залито в двигатель. Для этого необходимо щупом достать немного масла и убедиться в том, что оно не содержит посторонних примесей и имеет стандартный для этого вида технической жидкости цвет. Если на щупе есть осадок бежевого цвета, напоминающий майонез, значит, вероятнее всего, вышла из строя прокладка головки блока цилиндров. Эксплуатация автомобиля с таким дефектом может привести к печальным последствиям.
Необходимо осмотреть двигатель на предмет наружной течи, виновниками которой часто бывают сальники коленвала, масляного насоса. Естественно, для того чтобы о двигателе сложилось полное впечатление, обязательно следует проехать на автомобиле.
Коробка передач не должна издавать никакого стука и хруста при непосредственном переключении передач. Для полной проверки КПП необходимо, конечно, выехать на трассу. У вас в связи с этим могут возникнуть разногласия с продавцом, но, согласитесь, констатировать потом неисправность в столь сложном агрегате своего автомобиля гораздо неприятнее. Нередки случаи, когда продавцы 4-ступенчатую коробку передач выдают за 5-ступенчатую, поменяв лишь «набалдашник» рычага переключения и уповая при этом на то, что при поездке по рынку не то что пятую, а и четвертую не включишь.
Если ваш выбор пал на автомобиль с автоматической коробкой передач, то следует знать, что в нормально функционирующем «автомате» переключение происходит без рывков и постороннего шума.
Многие потенциальные автолюбители не придают большого значения состоянию подвески, считая это второстепенным фактом. Это большое заблуждение, так как от работоспособности подвески напрямую зависит безопасность движения автомобиля.
Первым делом необходимо проверить состояние амортизаторов. Для этого следует несколько раз качнуть по очереди каждый угол кузова. Если автомобиль не
раскачивается со значительной амплитудой, а занимает первоначальное состояние сразу, значит амортизаторы еще не утратили своей работоспособности. Полная их
диагностика, к сожалению, возможна лишь на специальном стенде.
О состоянии шаровых опор, подшипников ступиц, шрусов (у переднеприводных автомобилей) полное представление можно получить лишь при движении.
Отчетливый стук на ямах говорит о вышедших из строя шаровых опорах (шарнирах). Подшипники ступиц, требующие замены, выдают себя отчетливым гулом, который появляется лишь на некотором диапазоне скоростей. Щелчки или похрустывание при поворотах и трогании с места указывают на необходимость замены шрусов (шарниров равных угловых скоростей). Если при движении автомобиля раздается металлический лязг в области кардана, вероятнее всего, в этом виновата крестовина карданного вала.
И последний совет - все неисправности, которые вы обнаружили в автомобиле, записывайте в блоки от. Предъявив этот список продавцу, вы можете значительно
снизить цену на автомобиль.
Рендж ровер
Работа над первым прототипом Range Rover, известным под названием «100-дюймовый универсал», началась в 1966 году. «Он должен был стать премиум-автомобилем для отдыха, но не настоящим «люксовым» вариантом, — говорит бывший ведущий конструктор Джеф Миллер. — Также предполагалось, что в нем будет множество технических новинок. Спен был убежден, что в автомобиле должны были использоваться цилиндрические пружины на передней и задней подвеске для комфортного движения по трассе, чего не было ни в одном другом полноприводном автомобиле. Требовалась пружинная подвеска с очень длинным ходом для удобства при движении по бездорожью». Среди других технических нововведений были алюминиевый кузов (как у Land Rover), полностью алюминиевый двигатель и дисковые тормоза на всех колесах.
В то время модели Land Rover находились на вершине популярности. Многие внутри компании Land Rover сомневались в необходимости такого автомобиля и наличии на него спроса. Среди сомневающихся был главный инженер Land Rover Том Бартон, бывший железнодорожный инженер, сыгравший ключевую роль в разработке первого Land Rover. Он твердо стоял на том, что для внедорожного автомобиля лучше всего подходила подвеска на листовых рессорах, которая в то время использовалась практически во всех полноприводных автомобилях (в некоторых крупногабаритных американских внедорожниках устанавливались передние пружины). Однако то, что основным инициатором создания нового Range Rover было автомобильное подразделение Rover, а не подразделение внедорожников Land Rover, еще больше охлаждало энтузиазм Бартона и некоторых других консерваторов из Land Rover.
Range Rover был представлен мировым СМИ 17 июня 1970 года (в Корнуолле прошла специальная пресс-конференция с тест-драйвом по бездорожью в оловянных рудниках рядом с деревней св. Агнессы). В первом рекламном проспекте Range Rover говорилось о «самом многофункциональном автомобиле в мире» и «слиянии комфорта седанов Rover с мощью Land Rover и возможностями полного привода».
Перед началом производства еще раз была внимательно оценена целевая аудитория. В проспекте говорилось, что это: «Бизнесмены и профессиональные работники, часто выбирающиеся за пределы городов, которые хотят иметь автомобиль, спроектированный для конкретных задач, а не адаптированный для них, реальный ответ вместо компромисса».
Range Rover стал первым в мире автомобилем класса «люкс» для любых дорожных покрытий. Хотя первый Range Rover и отличался ходовыми качествами седана премиум-класса, в нем, разумеется, не было отделки, присущей престижным автомобилям. Она появилась довольно много лет спустя.
В то время модели Land Rover находились на вершине популярности. Многие внутри компании Land Rover сомневались в необходимости такого автомобиля и наличии на него спроса. Среди сомневающихся был главный инженер Land Rover Том Бартон, бывший железнодорожный инженер, сыгравший ключевую роль в разработке первого Land Rover. Он твердо стоял на том, что для внедорожного автомобиля лучше всего подходила подвеска на листовых рессорах, которая в то время использовалась практически во всех полноприводных автомобилях (в некоторых крупногабаритных американских внедорожниках устанавливались передние пружины). Однако то, что основным инициатором создания нового Range Rover было автомобильное подразделение Rover, а не подразделение внедорожников Land Rover, еще больше охлаждало энтузиазм Бартона и некоторых других консерваторов из Land Rover.
Range Rover был представлен мировым СМИ 17 июня 1970 года (в Корнуолле прошла специальная пресс-конференция с тест-драйвом по бездорожью в оловянных рудниках рядом с деревней св. Агнессы). В первом рекламном проспекте Range Rover говорилось о «самом многофункциональном автомобиле в мире» и «слиянии комфорта седанов Rover с мощью Land Rover и возможностями полного привода».
Перед началом производства еще раз была внимательно оценена целевая аудитория. В проспекте говорилось, что это: «Бизнесмены и профессиональные работники, часто выбирающиеся за пределы городов, которые хотят иметь автомобиль, спроектированный для конкретных задач, а не адаптированный для них, реальный ответ вместо компромисса».
Range Rover стал первым в мире автомобилем класса «люкс» для любых дорожных покрытий. Хотя первый Range Rover и отличался ходовыми качествами седана премиум-класса, в нем, разумеется, не было отделки, присущей престижным автомобилям. Она появилась довольно много лет спустя.
ТРЕЗВЫЙ ЗА РУЛЁМ
Некоторые водители садятся за руль, даже приняв значительную дозу алкоголя. Что уж тут говорить о тех, которые пиво и за алкогольный напиток-то не считают! Если водитель в таком состоянии попадется сотруднику ГИБДД, пощады ждать не приходится. Но как доказать свою правоту, когда за руль сел абсолютно трезвый человек, а сотрудник Госавтоинспекции говорит об обратном?
Показаний «трубочки» недостаточно
В соответствии со ст. 12.8 КоАП РФ, если водитель управляет транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, то это влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Порой данная норма позволяет нечистым на руку сотрудникам ГИБДД необоснованно обвинять водителей в алкогольном опьянении. Возникают вопросы: как избежать несправедливого обвинения, кто же вправе требовать медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и как оно должно проходить?
Хотелось бы отметить, что случаи бывают разные. Если ваш автомобиль остановили не на стационарном посту ГИБДД и потребовали предъявить документы на машину и права, целесообразно убедиться в том, что перед вами действительно сотрудник инспекции. Потребуйте служебное удостоверение. Такое право водителю дает п. 2.4 Правил дорожного движения1.
В соответствии с п. 2.3.2. Правил дорожного движения водитель обязан по требованию сотрудников милиции проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
Но, если милиционер попросил водителя подышать в «трубочку», он может отказаться. Поскольку это не является медицинским освидетельствованием. В этом случае милиционер должен предложить пройти освидетельствование в медицинском учреждении или в специально оборудованном автомобиле.
При согласии водителя подышать в «трубочку» положительное значение индикатора не является безоговорочным фактом наличия алкоголя в организме, ведь приборы часто ошибаются.
Если вы не употребляли спиртных напитков, требуйте прохождения медицинского освидетельствования, а угрозы сотрудника ГИБДД об изъятии прав на месте являются неправомерными ми и разрешенными для использования в медицинских целях и рекомендованными для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Таким образом, положительное показание «трубочки» является лишь одним из оснований для направления водителя сотрудником ГИБДД на медицинское освидетельствование.
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ДТП
Если Вы попали в ДТП независимо от того, уверены вы в своей правоте или нет, виновны или нет в ДТП, первым делом вызовите сотрудников ГИБДД. Не убирайте и не трогайте свое авто на месте ДТП до приезда сотрудников ГИБДД и составления схемы ДТП.
Попробуйте найти очевидцев ДТП. Если есть свидетели - попросите их личные данные и запишите контактный телефон. Также Вы можете дать объявление на радио, телевидение, в газету с просьбой откликнуться свидетелей ДТП.
Обязательно возьмите у второго участника ДТП данные о его страховом полисе, адрес и телефон его страховой компании. Позвоните в свою страховую компанию, а также в его страховую компанию (если второй участник ДТП этого сам не сделал), опишите обстоятельства ДТП для принятия страховой компанией решения о необходимости выезда на место ДТП. Указанные сведения второй участник ДТП вам обязан предоставить, однако па практике может и отказать.
После приезда сотрудников ГИБДД очень внимательно ознакомьтесь со схемой ДТП, которую они составили, обратите внимание, правильно лина схеме изображено расположение автомобилей, отражены ли повреждения авто, если с чем-то не согласны - отразите свои замечания при подписании схемы. Сфотографируйте расположение машин, имеющиеся повреждения, тормозной путь. Это можно сделать с помощью камеры мобильного телефона - по возможности сфотографируйте схему.
Пока ожидаете ГИБДД - заполните бланк извещения о ДТП, выданный страховой компанией. Сделать это нужно обязательно. Данное извещение заполняется совместно обоими участниками ДТП. При наличии разногласий - они указываются в извещении. Однако, если второй водитель отказывается заполнять извещение совместно, можно заполнить только свой бланк извещения, указав при этом причину, по которой он не заполнен совместно.
Все это, конечно, можно и не делать, если все участники ДТП согласны с обстоятельствами ДТП и отсутствуют потерпевшие, которым причинен вред жизни либо здоровью. Тогда самостоятельно, вместе с другим участником ДТП составьте схему ДТП, подпишите ее и двигайтесь на ближайший пост ДПС для оформления происшествия. Но лучше все-таки вызвать ГИБДД, чтобы впоследствии второй участник не заявил, что вы его заставили подписать схему ДТП, а вам, соответственно, не пришлось доказывать обратное.
После того как вы приехали в отдел ГИБДД для оформления происшествия, также внимательно отразите в объяснении все детали события, укажите сразу всех свидетелей, если таковые имеются, отразите все повреждения вашего авто, которые видны визуально. И также внимательно ознакомьтесь со схемой ДТП, составленной в отделе ГИБДД на основании первоначальной схемы, если есть замечания - отразите.
И, не когда не покидайте место ДТП первым, даже при мирном решении вопроса, потому,что если второй участник заявит о ДТП, то вы автоматически признаётесь виновным.
По материалам статьи Дмитрия Бачурина.
Попробуйте найти очевидцев ДТП. Если есть свидетели - попросите их личные данные и запишите контактный телефон. Также Вы можете дать объявление на радио, телевидение, в газету с просьбой откликнуться свидетелей ДТП.
Обязательно возьмите у второго участника ДТП данные о его страховом полисе, адрес и телефон его страховой компании. Позвоните в свою страховую компанию, а также в его страховую компанию (если второй участник ДТП этого сам не сделал), опишите обстоятельства ДТП для принятия страховой компанией решения о необходимости выезда на место ДТП. Указанные сведения второй участник ДТП вам обязан предоставить, однако па практике может и отказать.
После приезда сотрудников ГИБДД очень внимательно ознакомьтесь со схемой ДТП, которую они составили, обратите внимание, правильно лина схеме изображено расположение автомобилей, отражены ли повреждения авто, если с чем-то не согласны - отразите свои замечания при подписании схемы. Сфотографируйте расположение машин, имеющиеся повреждения, тормозной путь. Это можно сделать с помощью камеры мобильного телефона - по возможности сфотографируйте схему.
Пока ожидаете ГИБДД - заполните бланк извещения о ДТП, выданный страховой компанией. Сделать это нужно обязательно. Данное извещение заполняется совместно обоими участниками ДТП. При наличии разногласий - они указываются в извещении. Однако, если второй водитель отказывается заполнять извещение совместно, можно заполнить только свой бланк извещения, указав при этом причину, по которой он не заполнен совместно.
Все это, конечно, можно и не делать, если все участники ДТП согласны с обстоятельствами ДТП и отсутствуют потерпевшие, которым причинен вред жизни либо здоровью. Тогда самостоятельно, вместе с другим участником ДТП составьте схему ДТП, подпишите ее и двигайтесь на ближайший пост ДПС для оформления происшествия. Но лучше все-таки вызвать ГИБДД, чтобы впоследствии второй участник не заявил, что вы его заставили подписать схему ДТП, а вам, соответственно, не пришлось доказывать обратное.
После того как вы приехали в отдел ГИБДД для оформления происшествия, также внимательно отразите в объяснении все детали события, укажите сразу всех свидетелей, если таковые имеются, отразите все повреждения вашего авто, которые видны визуально. И также внимательно ознакомьтесь со схемой ДТП, составленной в отделе ГИБДД на основании первоначальной схемы, если есть замечания - отразите.
И, не когда не покидайте место ДТП первым, даже при мирном решении вопроса, потому,что если второй участник заявит о ДТП, то вы автоматически признаётесь виновным.
По материалам статьи Дмитрия Бачурина.
Если Вы часто ездите на автомобиле, то у Вас есть вероятность стать участником ДТП. Вы можете быть очень хорошим водителем, но ДТП всё равно может произойти, ведь не все водители аккуратны и законопослушны. Например, кто-то врезался Вам в "зад", когда вы трогались на светофоре... и таких примеров масса. ДТП - сама по себе ситуация не очень приятная, вы в шоковом состоянии, машина рзбита, смята, а второй участник ведет себя неадекватно - кричит, угрожает и т. п. От ваших действий в этот момент зависит если не все, то многое.
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) — это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинён иной материальный ущерб.
Первое в истории зарегистрированное ДТП произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке: Электромобиль Генри Уэлса столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги.(Домашний ПК №5, 2009)
За последние годы всё больше и больше автомобилей продаётся в нашей стране, спрос на различные авто только растёт. Естественно и растёт число водителей, а чем их больше, тем больше и различных лихачей, либо просто малоопытных участников дорожного движения. Которые уже являются потенциальными участниками ДТП.
Следует отметить, что за таким резким количеством увеличения транспортных средств у населения должно происходить увеличение и расширение автомобильных дорог и магистралей, чего, к сожалению, не происходит. Так в больших городах резко увеличивается количество автомобилей, а ширина улиц остаётся прежней и, как следствие, возрастает количество пробок и желающих "проскочить" на красный, дабы не стоять в этих пробках.
Техническое состояние автомобильных дорог также оставляет желать лучшего.
Так же в нашей стране остаётся достаточно низкой транспортная или водительская дисциплина, причём эта категория распрастраняется и на пешеходов. Почему-то именно в России пристёгивают ремень не для обеспечения безопасности, а чтобы не оштрафовали. И сплошную линию не нарушают не из-за опасности участка дороги и ограниченной видимости, а из-за возможного появления экипажа ДПС, который может стоять на дороге далее.
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) — это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинён иной материальный ущерб.
Первое в истории зарегистрированное ДТП произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке: Электромобиль Генри Уэлса столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги.(Домашний ПК №5, 2009)
За последние годы всё больше и больше автомобилей продаётся в нашей стране, спрос на различные авто только растёт. Естественно и растёт число водителей, а чем их больше, тем больше и различных лихачей, либо просто малоопытных участников дорожного движения. Которые уже являются потенциальными участниками ДТП.
Следует отметить, что за таким резким количеством увеличения транспортных средств у населения должно происходить увеличение и расширение автомобильных дорог и магистралей, чего, к сожалению, не происходит. Так в больших городах резко увеличивается количество автомобилей, а ширина улиц остаётся прежней и, как следствие, возрастает количество пробок и желающих "проскочить" на красный, дабы не стоять в этих пробках.
Техническое состояние автомобильных дорог также оставляет желать лучшего.
Так же в нашей стране остаётся достаточно низкой транспортная или водительская дисциплина, причём эта категория распрастраняется и на пешеходов. Почему-то именно в России пристёгивают ремень не для обеспечения безопасности, а чтобы не оштрафовали. И сплошную линию не нарушают не из-за опасности участка дороги и ограниченной видимости, а из-за возможного появления экипажа ДПС, который может стоять на дороге далее.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)